Aporta al ADN del porteño tanto como la historia del tango, el asado o el uso del "che". El plato de cualquier pasta es un ritual, una herencia y -para muchos- el termómetro emocional de la semana.
En Buenos Aires, la pasta no se discute: se disfruta. Según las estadísticas más recientes de 2026, los argentinos consumimos un promedio de 11 kilos de pasta por persona al año. Si bien todavía estamos lejos de los 24 kilos de los italianos, nos mantenemos firmes en el «top ten» mundial. Pero en las calles de Buenos Aires, ese número se siente mucho más vivo cada domingo al mediodía.
No hay barrio porteño que se precie de tal sin su fábrica de pastas artesanal. El ritual es sagrado: el domingo a las 11 de la mañana, la fila se estira por la vereda. Ahí ves al vecino con el diario bajo el brazo, esperando su caja de ravioles de borraja o sus tallarines al huevo cortados a máquina en el momento. Es el lugar donde se decide el destino del almuerzo familiar: ¿Tuco o estofado? ¿Pesto o crema?
Si el domingo es en casa, el resto de la semana es de los bodegones. En lugares emblemáticos de barrios como Chacarita, Almagro o Boedo, la pasta es la reina. Los platos son «para compartir» (aunque muchos porteños se animan al desafío individual) y el queso rallado nunca, pero nunca, es suficiente.
La gama de preparación de pasta asciutta o pasta fresca puede arrimar al centenar. Por su forma, los más comunes son los spaghetti (largos), penne (tubos) y fusilli (espirales) y moños. Ideales para diversas salsas, se dividen según algunos «catálogos» en pastas cortas (rigatoni, farfalle) y largas (tallarines, fettuccine).
El capítulo ravioles (Gli ravioli) abre el multidisciplinario, multiestelar y multicultural espectáculo de las pastas rellenas. Todas protagonistas de algún momento en la vida de cualquier porteño.
Se viene capítulos con la historia y las decenas de formas de preparar canelones, lassagna, capelletti y agnolotti, por nombra a los que se imponen en popularidad, por lo menos entre 17 morfones consultados.
Una buena preparación de gnocchi es meterse de lleno en una amalgama de las historias italiana y argentina. Lo planteamos independientemente del ritual de los 29, día en que los ñoquis se vuelven obligatorios y el billete bajo el plato es la promesa de que la «guita» no va a faltar el mes que viene. Y no hay dudad de que es una de las pocas tradiciones que resiste cualquier crisis económica y cambio de época.
También tenemos que asumir que la escena porteña se está aggiornando, porque ya no todos buscan la pasta de la nonna. Entre tantas sorpresas que trajo el siglo, vimos que las nuevas generaciones integran opciones de harina de garbanzos, rellenos veganos y versiones sin TACC que mantienen la esencia pero -supuestamente- cuidan el cuerpo. No obstante, nadie qioere perder la imagen y la sensación de pertenencia al abrazo tibio de domingo que a muchos nos recuerda de dónde venimos.
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